С утра пораньше, на Восточном экспрессе из Бухары отправились в Самарканд. На входе в вагон, по сложившейся традиции, проводник предложил апгрейд наших сидячих мест в первом классе на СВ. Ехать от
Бухары до Самарканда часа три, поэтому от предложения отказались. Как только поезд тронулся, включился висевший под потолком телевизор с клипами местных вокалистов. После десятка просмотренных клипов, включили кино местного производства. Герои фильма говорили исключительно
по-узбекски, но сильнющая актерская игра была столь хороша, что перевод не требовался, все было понятно и без слов. Я надел наушники и под переливы музыки наслаждался узбекской мелодрамой.

То, что увидел по дороге, пока ехали от вокзала до гостиницы, никак не напоминало столицу миру. Типичный провинциальный город, с пыльными дорогами и безликими коробками старых домов, построенными во времена союза.

Чем ближе подъезжали к центру, тем симпатичней становился город. Из-за зеленых крон деревьев показались голубые купола и минареты.

Такси протиснулось по узким улицам старого города, не далеко от Регистана и остановилось у невзрачной двери. Как и в Бухаре, частные гостиницы построены по типу караван-сарая. Квадратное двух этажное здание с внутренним двором и без единого окна, выходящего на улицу. Расположившись в отеле и немного отдохнув с дороги, пошли на Регистан.

Место, покрытое песком, сейчас всю площадь покрывает плитка, но много лет назад это действительно был песчаный пустырь. Здесь и торговали, и казнили, и зачитывали указы правителя.

Что удивительно на Регистане нет ни одной мечети, все это медресе. Учебные заведения по-нашему.

В какой-то момент, когда мы ходили по площади и наслаждались величием окружающей архитектуры, подошел местный полицейский и поинтересовался, не журналист ли я? Получив отрицательный ответ, посмотрел по сторонам и предложил подняться на минарет медресе Улугбека.
Подняться я был не против, поэтому, не задавая лишних вопрос, последовал за стражем
порядка. В медресе он подвел меня к старичку, сидевшему в углу на табуретке, указал на него рукой, а сам исчез, судя по всему в поисках очередного клиента.
Старик сообщил мне цену, которая меня настолько удовлетворила, что я не стал даже торговаться. Проинструктировал по мерам безопасности и открыл небольшую деревянную дверь, спрятанную за
одним из поворотов.
Я вошел в дверь, за которой сидел еще один из сотрудников этого предприятия. Он указал мне на лестницу и сообщил, что после спуска с минарета, можно будет пройти на балконы второго этажа.
Наверху не задерживайся, а здесь время не ограниченно, — с улыбкой сообщил он.
По узкой, крутой лестнице я начал подъем. Не успев устать, я поднялся. На последней ступени, по пояс высунувшись наружу, стояли два ганса, со смехом делая сэлфи на фоне окружающих красот.
Увидев меня, они закончили свою фото сессию и стали спускаться вниз. Я же вылез на крышу минарета.

Медресе Шердор с тридцати метровой высоты. «Обитель львов», а на фасаде больше на тигров похоже.

Медресе Тилля-Кари.

Над внутренним двором медресе Улугбека.

Буквально через несколько минут, после того как я спустился с минарета, начался сильнейший дождь. Ничего не оставалось, как ретироваться с площади, в уютную чайхану.

Утро встретило нас теплыми лучами среднеазиатского солнца, не в пример вчерашнему вечеру, залившему улицы Самарканда, буйными потоками дождевой воды. Так, что до постоялого двора, пришлось добираться чуть ли не вплавь.

Самарканд не производит впечатления города пропитанного историей и легендами. Нет тех чувств, как Бухаре, когда ты словно на машине времени переместился на сотни лет назад. Обычный город с современными домами и дорогами, исторические объекты разбросаны друг от друга на приличные
расстояния. И если в Бухаре медресе и торговые купола выглядят вполне себе органично, и ты веришь, что торговля, примерно, так же велась и сотни лет назад, а за стенами медресе идут занятия, то в Самарканде
видно, что это исключительно памятники, исторический объект на которые можно смотреть, но не трогать руками.

Главный человек Самарканда, конечно Амир Тимур. Прозванный европейцами Тамерланом. В его мавзолей, как к дедушке Ленину, стоят очереди. Его конечно не видно, гроб с телом стоит в подвальном помещении, а на обозрение зрителей выставлен черный нефритовый надгробный камень.

Мавзолей красив, здесь обязательно расскажут историю о том, что будет горе тому, кто тронет могилу Тимура. Как это было уже не раз. Сотни людей со всего Узбекистана едут к могиле Тимура, едут, что бы попросить о чем-то вечного правителя Самарканда.

Не успев вчера до конца осмотреть Регистан, вернулись на главную площадь «Каменного города». Причем не пришлось повторно платить за вход, прокатили билеты купленные накануне.

К сожалению, все медресе расположенные на Регистане, уже не используются по прямому назначению. Внутренние помещения переделаны в торговые лавки, и каждый продавец, непременно, оказывается мастером, который сам шьет, ткет и лепит из глины. Нет, такого навязчивого сервиса, как в Египте или Турции здесь нет. Но зайдя в одну из таких лавочек, слово за слово… Понятно, что качество рассчитанное на туриста, да и цены, наверное, самые дорогие во всем Самарканде. Но как итог полный рюкзак тарелок и пиал.

Между Регистаном и Биби-Ханум был центр плова, в который мы приехали отобедать. Надо заметить, что на календаре был будний день, на часах примерно полдень, но на всех столах, что нас окружали, помимо основного блюда непременно была бутылка водки. И обедавшие с удовольствием ее поглощали. Я же по тяжелой артиллерии пройтись отказался, но ради попробовать, заказал бутылку местного пива. Пиво, как пиво ничего особенного, не смотря на то, что этикетку украшал один из символов города.

Отобедав, поехали к Биби-Ханум, но путь к мечети лежал через рынок. Сухофруктами и прочими сладостями мы за купились накануне, да и на сытый желудок по рынку гулять одно удовольствие. Особо ничего не хочется, а главное нет соблазна накупить всякой всячины.

Биби-Ханум венец гигантизма. По одной из версий Биби-Ханум построила жена Тимура, ждавшая его из очередного похода. Есть легенда о поцелуе прораба и царицы, но эта вся история покрыта толстым слоем пыли, как и любая легенда. Мне же глядя на все эти строения не реальных размеров, вспоминаются слова, сказанные самим Тимуром: «Если Вы сомневаетесь в нашем могуществе, посмотрите на наши постройки».

Если бы пришлось составить рейтинг мест Самарканда, которые на меня произвели впечатление, то на первом месте в этом списке, как не странно это прозвучит, оказалось бы кладбище. Ну не совсем кладбище, а улица мавзолеев Шахи-Зинда. Как и у любого другого места, здесь тоже есть своя легенда. Не буду ее пересказывать, скажу лишь, что переводится Шахи-Зинда, как «Живой царь».

Как и остальной Самарканд, мавзолеи Шахи-Зинда покрыта искусной мозаикой, но здесь ее количество просто зашкаливает.

Считается, что для мусульман, посещение Шахи-Зинды приравнивается хаджу в Мекку. А «Живой король» был не кто иной, как двоюродный брат Пророка.

На этом об Узбекистане все.